【プロ解説】トカゲの飼い方・種類完全ガイド｜庭の野生種から人気ペットまで、初心者が知るべき全知識

「庭で捕まえたトカゲを飼ってみたい」「ペットショップで見たあの可愛いヤモリを家に迎えたい」

あなたが今、トカゲという生き物に興味を持ち、この記事にたどり着いたなら、まず最初にお伝えしたい重要な事実があります。それは、トカゲ飼育の成否は「種類選び」と「事前の環境準備」で9割が決まるということです。

多くの人が抱く「庭のトカゲを虫カゴに入れて、捕まえたハエを与えれば飼えるだろう」というイメージは、実は大きな間違いです。日本の野生種は運動量が非常に多く、強い紫外線を必要とするため、飼育難易度は意外にも高いのです。一方で、ペットショップで販売されている海外産のトカゲの中には、品種改良が進み、驚くほど人慣れしやすく、初心者でも安心して飼える種類が存在します。

この記事では、爬虫類飼育歴20年の専門家である私が、野生種とペット種それぞれの決定的な違いから、具体的な飼育設備、そして誰もが直面する「虫エサ問題」の解決策までを徹底的に解説します。きれいごと抜きで、トカゲとの暮らしのリアルをお伝えしますので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたとトカゲの幸せな生活への第一歩としてください。

この記事でわかること

• ニホントカゲやカナヘビなど、身近な野生種の見分け方と、なぜ飼育が難しいのか
• 虫が苦手でも飼育可能？初心者におすすめのペットトカゲ3選とリアルな初期費用
• 早期死亡を防ぐための温度管理・紫外線・餌やりの正しい知識と実践テクニック

まず知ろう！「日本の野生トカゲ」と「ペット用トカゲ」の決定的な違い

「トカゲを飼いたい」と思ったとき、あなたの頭にあるのは、自宅の庭や公園で見かけるすばしっこいトカゲでしょうか？それとも、ペットショップのガラスケースの中でゆっくりと動くカラフルなトカゲでしょうか？

実は、この二つは「同じ爬虫類」という括りでは語れないほど、飼育スタイルや難易度が異なります。まずは、この決定的な違いを理解し、あなたがどちらの道を歩むべきかを明確にしましょう。

採集か購入か？入手方法と人慣れのしやすさ

日本の野生トカゲ（ニホントカゲ、ニホンカナヘビなど）の入手方法は、主に「採集」です。公園や河川敷、自宅の庭などで自ら捕獲することになります。これには「生体代がかからない」「捕まえる楽しみがある」というメリットがありますが、同時に大きなデメリットも存在します。

野生個体は、天敵から逃げ回る生活を送ってきたため、警戒心が極めて強いのが特徴です。人間を見れば「捕食者」と認識して全力で逃げようとしますし、捕獲後もケージの中でパニックを起こし、鼻先を壁にぶつけて怪我をしてしまうことも少なくありません。人慣れさせるには長い時間と根気が必要であり、個体によっては一生慣れないこともあります。

一方、ペットショップで販売されている「ペット用トカゲ（主に海外種）」は、多くが人工繁殖個体（CB個体）です。生まれた時から人間に世話をされているため、人間を恐れることが少なく、餌の時間になると寄ってくるほど慣れている個体もいます。初期費用として生体代はかかりますが、スムーズに飼育生活をスタートできるのは間違いなくこちらです。

飼育難易度の逆転現象：なぜ野生種の方が難しいのか

ここが最も誤解されやすいポイントですが、「その辺にいる野生種の方が、ペットショップの外国産トカゲよりも飼育が難しい」という逆転現象が頻繁に起こります。

日本のトカゲは、広大なフィールドを走り回る運動量を持っており、太陽光を浴びて体温を上げ、紫外線を浴びてビタミンD3を合成しなければ生きていけません。これを飼育下で再現するには、非常に強力な紫外線ライトやバスキングライト（熱源）、そして広めのケージが必要です。

これに対し、人気のペットトカゲである「レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）」などは夜行性であり、強い紫外線を必要としません。また、動きも穏やかで省スペースでの飼育が可能です。「日本の気候に合っているから野生種の方が楽だろう」という考えは、閉鎖環境である飼育ケージ内では通用しないのです。

法律による規制：捕まえてはいけない日本の天然記念物と外来種

野生のトカゲを捕まえる前に、必ず法律を確認しなければなりません。日本には、捕獲が禁止されている天然記念物のトカゲや、飼育が規制されている外来種が存在します。

例えば、小笠原諸島に生息する「オガサワラトカゲ」や、沖縄の「ミヤコカナヘビ」などの一部地域個体群は、種の保存法や条例で厳しく守られています。知らずに捕まえて持ち帰ると、法的な処罰の対象となります。

また、海外から持ち込まれて野生化した「特定外来生物」に指定されているトカゲ（例：グリーンアノールなど）は、生きたままの移動や飼育が原則禁止されています。「珍しいトカゲを見つけた！」と安易に持ち帰ることは、生態系破壊への加担や法律違反になるリスクがあることを知っておいてください。

爬虫類飼育歴20年の専門アドバイザーのアドバイス
「庭で捕まえたトカゲを虫カゴで飼う」のは、実は上級者向けの飼育スタイルです。日本のトカゲは運動量が豊富で強い紫外線を必要とするため、初心者が安易に飼うと数ヶ月で弱らせてしまうことがよくあります。まずは「自分がどちらを飼いたいのか」を決めましょう。もし「初めて爬虫類を飼う」のであれば、私は迷わずペットショップでの購入をお勧めします。

庭で見かける日本のトカゲ3選！見分け方と捕獲後の注意点

それでもやはり、「庭で見つけたあのトカゲが気になる」「子供が捕まえてきたので飼ってみたい」という方もいるでしょう。ここでは、日本（特に本州）でよく見かける代表的な3種類のトカゲについて、その見分け方と飼育のポイントを解説します。

ニホントカゲ：青い尻尾が特徴（幼体）と成体の違い

ニホントカゲは、石垣の隙間や日当たりの良い斜面を好むトカゲです。最大の特徴は、幼体の頃の鮮やかな姿です。体は黒っぽく、背中に金色のラインが走り、尻尾は見事なメタリックブルーに輝いています。この美しい姿に惹かれて捕獲する人が後を絶ちません。

しかし、大人（成体）になるとこの色は消え、全身が茶褐色（オス）や褐色に地味なライン（メス）へと変化します。「青いトカゲを捕まえたのに、飼っていたら茶色になった」というのは病気ではなく、正常な成長の証です。

彼らは土に潜る習性が強いため、飼育には深めの床材（腐葉土や黒土）が必要です。また、表面がツルツルしており、ハンドリングしようとするとヌルリと抜け出して逃げてしまうため、触れ合いには向きません。

ニホンカナヘビ：カサカサした肌と長い尻尾の特徴

ニホンカナヘビは、ニホントカゲよりもさらに身近な存在です。名前に「ヘビ」とつきますが、立派なトカゲの仲間です。ニホントカゲとの最大の違いは、肌の質感と尻尾の長さにあります。

カナヘビの肌はカサカサとしており、光沢がありません。そして、全長の3分の2を占めるほど長い尻尾を持っています。彼らは低い草木の上などに登ることを好むため、平面的な活動が主体のニホントカゲとは異なり、飼育ケージには登り木や植物を入れて「立体的」なレイアウトを作る必要があります。

性格はニホントカゲよりは比較的穏やかで、環境に馴染めばピンセットから餌を食べるようになることもあります。しかし、乾燥に弱いため、毎日の霧吹きが欠かせません。

ニホンヤモリ：実はトカゲではない？壁を登る家の守り神

ニホンヤモリは、夜になると家の窓ガラスや外灯の周りに現れる、灰色の生き物です。分類上はトカゲの仲間（有鱗目トカゲ亜目）ですが、ニホントカゲやカナヘビとは異なり、まぶたがなく、足の裏に吸盤（指下板）を持っています。

彼らは垂直な壁やガラス面を自在に登ることができるため、飼育ケージの蓋は絶対に隙間なく閉めなければなりません。わずかな隙間からでも脱走します。また、完全な夜行性であるため、昼間はシェルター（隠れ家）の中でじっとしており、活動する姿を見られるのは夜だけです。

「家守（ヤモリ）」の名の通り、害虫を食べてくれる益獣として親しまれていますが、生きた小さな虫しか食べない個体が多く、餌の確保が最大の難関となります。

野生個体を飼う場合の「寄生虫」と「拒食」リスク

野生のトカゲを飼育する場合、避けて通れないのが「寄生虫」と「拒食」の問題です。

野生個体のお腹の中には、ほぼ確実に寄生虫（線虫や原虫など）がいます。自然界では宿主とバランスを保って共存していますが、飼育下でストレスがかかると免疫が落ち、寄生虫が爆発的に増えて宿主を弱らせることがあります。痩せているのに餌を食べない、下痢をするといった症状が出た場合、寄生虫の影響が疑われます。

また、野生個体は環境の変化に敏感で、「拒食」を起こしやすい傾向があります。昨日まで野山を駆け回っていたのに、急に狭いケースに入れられれば、恐怖で餌どころではありません。捕獲してから1週間以上餌を食べない場合は、速やかに元の場所に逃がしてあげることが、彼らの命を救う唯一の手段となることもあります。

▼図解：3種の見分け方簡易チャート（クリックで展開）

• Q1. 壁を登れますか？
  • はい → ニホンヤモリ（夜行性、まぶた無し）
  • いいえ → Q2へ
• Q2. 肌の質感は？
  • ツルツルして光沢がある → ニホントカゲ（幼体は尻尾が青い）
  • カサカサして光沢がない → ニホンカナヘビ（尻尾が非常に長い）

体験談：筆者の失敗エピソード
私が初心者の頃、捕まえたニホントカゲを日光浴させようと、プラスチックケースに入れたまま直射日光の当たるベランダに置いてしまいました。「太陽が好きだから喜ぶだろう」という浅はかな考えでした。結果、ケース内が温室状態になり、わずか数十分で熱中症にさせてしまった苦い経験があります。日本の夏の日差しは、小さなケージ内では猛毒になります。野生種を飼うなら、温度管理の知識は必須です。

初心者でも絶対失敗しない！ペットとしておすすめのトカゲ3選

ここからは、「これから爬虫類飼育を始めたい」という方に向けて、初心者でも飼いやすく、ペットとしての魅力に溢れた3種類を紹介します。選定基準は「丈夫さ」「人慣れのしやすさ」、そして「情報の多さ」です。

レオパードゲッコー（ヒョウモントカゲモドキ）：人気No.1の理由

爬虫類飼育の入門種として、不動の地位を築いているのがレオパードゲッコー（通称：レオパ）です。地上棲のヤモリで、まぶたを持ち、壁を登れないのが特徴です。

おすすめの理由：

• 圧倒的な丈夫さ： 環境適応能力が高く、多少のミスでは体調を崩しません。
• 省スペース： 成体でも20〜25cm程度なので、30cm〜45cm幅のケージで終生飼育可能です。
• 豊富なカラー： 黄色、オレンジ、白、黒など、「モルフ」と呼ばれる品種が数百種類以上あり、自分好みの1匹を見つける楽しさがあります。
• トイレを覚える： 決まった場所に排泄する習性があり、掃除が非常に楽です。

動きもゆっくりで、ハンドリング（手乗せ）も容易なため、まさに「初めての爬虫類」に最適な存在です。

フトアゴヒゲトカゲ：人懐っこくて昼行性の陽気な相棒

「トカゲらしいトカゲを飼いたい」という方には、フトアゴヒゲトカゲ（通称：フトアゴ）がおすすめです。オーストラリア原産の昼行性トカゲで、恐竜のようなトゲトゲした見た目とは裏腹に、非常に温厚な性格をしています。

おすすめの理由：

• 人とのコミュニケーション： 飼い主の顔を覚え、餌をねだったり、部屋の中を散歩したりと、犬や猫に近い感覚で接することができます。
• 雑食性： 虫だけでなく、小松菜やカボチャなどの「野菜」も食べるため、餌のバリエーションが豊富です。
• バスキングの姿： ライトの下で体を平たくして温まる姿や、口を開けて体温調節する姿は愛嬌たっぷりです。

ただし、成体になると全長40〜50cmほどになるため、90cm幅以上の大きなケージが必要になります。

アオジタトカゲ：ツチノコのようなフォルムと人工飼料への適応性

少し変わったトカゲが良いなら、アオジタトカゲはいかがでしょうか。短い手足に太い胴体、そして名前の通りの「青い舌」を持つ、ツチノコのようなユーモラスなトカゲです。

おすすめの理由：

• 高い人工飼料適応性： 雑食性が非常に強く、ドッグフードや専用の人工飼料をバクバク食べてくれる個体が多いです。「虫がどうしても苦手」という人にとっての救世主的存在です。
• どっしりとした存在感： 動きは遅く、ハンドリング時もずっしりとした重量感があり、安心感があります。
• 丈夫な体： 乾燥にも多湿にもある程度適応できる強さを持っています（種類によりますが、オオアオジタトカゲなどは特に丈夫です）。

【比較】それぞれの寿命・サイズ・性格・価格相場

これら3種の基本スペックを比較表にまとめました。あなたのライフスタイルに合うのはどの子でしょうか？

爬虫類飼育歴20年の専門アドバイザーのアドバイス
初めての1匹には、圧倒的に「レオパ」をおすすめします。動きがゆっくりで、丈夫で、何より「人工飼料」だけで終生飼育できる個体が増えているため、虫が苦手な方でもハードルが低いのが最大の魅力です。フトアゴやアオジタも素晴らしいトカゲですが、設備が大掛かりになるため、まずはレオパで爬虫類飼育の基本（温度管理など）を学ぶのが王道です。

【重要】飼う前に覚悟して！トカゲ飼育の「3つの壁」と虫エサ問題

ここまで楽しい側面をお話ししましたが、ここからは現実的なお話をします。トカゲを飼うということは、命を預かるということです。購入してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないよう、飼育者が必ずぶつかる「3つの壁」について、包み隠さずお伝えします。

第1の壁：餌（エサ）の問題。虫が苦手な人はどうする？

爬虫類飼育最大のハードル、それが「虫エサ問題」です。多くのトカゲは、本能的に「動くもの」を餌として認識します。そのため、基本的にはコオロギやデュビア（ゴキブリの一種）といった生きた昆虫を与える必要があります。

「虫を見るのも嫌」という方は、ここで深刻な問題に直面します。ピンセットで生きたコオロギをつまみ、カルシウムパウダーをまぶしてトカゲの口元へ運ぶ。この作業が毎日、あるいは数日おきに発生します。

最近では、昆虫を原料としたゲル状やペレット状の「人工飼料」も進化しており、レオパやフトアゴ、アオジタなどはこれだけで飼育できるケースも増えています。しかし、個体によっては「頑として人工飼料を食べず、生きた虫しか受け付けない」という子も一定数います。その場合、あなたが嫌悪感をこらえて虫を与えるしかありません。「絶対に虫は無理」という場合は、ショップで既に人工飼料に餌付いているアダルト個体（大人）を確認して購入するか、あるいは爬虫類飼育自体を見送る勇気も必要です。

第2の壁：温度・湿度管理の手間と電気代

トカゲは「変温動物」です。自分で体温を上げることができないため、外部の熱源に頼って生きています。日本の気候、特に冬の寒さは、熱帯・亜熱帯原産の彼らにとっては死に直結します。

そのため、飼育ケージ内にはパネルヒーターや保温球を設置し、24時間365日、適切な温度（種類によるが25℃〜30℃前後）を維持し続けなければなりません。真夏には、室温が上がりすぎないようエアコンを常時稼働させる必要があります。

これにより、電気代はどうしても上がります。ケージ単体の電気代は月数百円〜千円程度ですが、エアコン管理を含めると、月々の電気代が数千円アップすることは覚悟してください。「電気代がもったいないからヒーターを切る」という行為は、トカゲに対する虐待と同義です。

第3の壁：長寿命と医療費。10年以上生きる覚悟はあるか？

小さなトカゲでも、寿命は意外と長いです。レオパなら10年〜15年、長ければ20年近く生きることもあります。あなたが今20代なら30代後半まで、30代なら50代になるまで、彼らと一緒に暮らすことになります。就職、結婚、引越し、出産など、人生の転機があっても、変わらず世話を続けられるでしょうか？

また、トカゲが病気になった時、診てくれる動物病院は非常に限られています。犬猫の病院では「爬虫類は診られません」と断られるのが一般的です。専門的な治療が必要になれば、保険が効かないため（ペット保険もありますが）、数万円単位の医療費がかかることも珍しくありません。近くに「エキゾチックアニマル」に対応した病院があるか、事前にリサーチしておくことは必須条件です。

爬虫類飼育歴20年の専門アドバイザーのアドバイス
「人工飼料を食べる」と言われている種類でも、個体によっては頑として虫しか食べない子がいます。その場合、あなたがピンセットで生きたコオロギをつまんで与える覚悟が必要です。「絶対に虫は無理」という場合は、飼育済みのアダルト個体（人工餌に餌付いている個体）をショップで探すか、飼育自体を見送る勇気も必要です。安易に飼い始めて、餌やりができずに餓死させることだけは絶対に避けてください。

必要な飼育設備と初期費用シミュレーション

トカゲを迎える決心がついたなら、次は具体的な準備です。「とりあえず生体だけ買って、あとは後で」というのはNGです。お迎えする前に、環境を完璧に整えておくのがプロの流儀です。ここでは代表的な2パターンの設備と費用を紹介します。

地上棲ヤモリ（レオパ等）のスターターキット

夜行性で紫外線を必須としないレオパの場合、設備は比較的シンプルです。

• ケージ： 幅30cm〜45cmの爬虫類専用ケージ（プラスチックやガラス製）。脱走防止のロック機能があるものが必須。
• パネルヒーター： ケージの底面の1/3〜1/2を温める薄型ヒーター。お腹を温めて消化を助けます。
• ウェットシェルター： 上部に水を入れられ、内部が高湿度になる隠れ家。脱皮不全を防ぐ必需品。
• 床材： キッチンペーパー（衛生的でおすすめ）、ソイル、サンドなど。
• 水入れ・餌皿： 浅めのもの。
• 温度湿度計： 環境把握のため必須。

昼行性トカゲ（フトアゴ・ニホントカゲ等）の必須設備

昼行性のトカゲは、太陽を再現するためのライト類が必要となり、設備が大掛かりになります。

• ケージ： 幅60cm〜90cm以上の通気性の良いケージ。
• 紫外線ライト（UVB）： 骨の形成に必要なビタミンD3を合成させるためのライト。半年〜1年で交換が必要。
• バスキングライト： 強い熱を発し、「ホットスポット（35℃〜40℃）」を作るためのライト。
• 保温球・サーモスタット： ケージ全体の温度を管理するためのヒーターと制御装置。
• 床材・シェルター・流木： 生体の習性に合わせたもの。

費用総額シミュレーション：生体代以外にいくらかかる？

生体代を除いた、設備にかかる初期費用の目安です。

これに加えて生体価格がかかります。つまり、レオパなら総額2〜4万円、フトアゴなら総額5〜8万円程度を最初の週末に支払う準備が必要です。

お迎えから日常のお世話まで！トカゲとの暮らし方マニュアル

設備が整い、いよいよトカゲをお迎えした後の生活について解説します。ここでの行動が、トカゲが長生きするか、すぐに体調を崩すかを左右します。

お迎え当日の注意点：まずは「そっとしておく」が鉄則

ショップから家に連れて帰ってきた直後のトカゲは、移動の振動と環境の変化で極度のストレス状態にあります。「可愛いから」といって触り回したり、ジロジロ覗き込んだりするのは厳禁です。

初日はケージに入れたら、水だけセットして、布をかけるなどして薄暗くし、静かに休ませてください。餌も当日は与えなくて大丈夫です。まずは「ここは安全な場所だ」と認識させることが最優先です。餌やりは翌日か翌々日、トカゲが落ち着いてから開始します。

毎日のルーティン：餌やり、水換え、排泄物の処理

【餌やり】
幼体（成長期）なら毎日食べるだけ、成体（大人）なら2〜3日に1回程度が目安です。カルシウムパウダーを餌にまぶす「ダスティング」を毎回必ず行ってください。これを怠ると、骨の病気になります。

【水換え】
飲み水は毎日新鮮なものに交換します。水入れの中でフンをしてしまう子も多いので、汚れていたらすぐに洗ってください。

【掃除】
フンや尿酸（白い固形のおしっこ）を見つけたら、すぐに取り除きます。放置すると雑菌が繁殖し、病気の原因になります。

定期的なメンテナンス：床材交換とケージの大掃除

月に1回程度は、床材を全交換し、ケージ全体を丸洗いする大掃除を行います。ガラス面の汚れを拭き取り、シェルターなども熱湯消毒や爬虫類用クリーナーで洗浄します。ただし、洗剤の成分が残らないよう、徹底的にすすぐことが重要です。

ハンドリング（触れ合い）の正しい方法と頻度

トカゲとの触れ合い（ハンドリング）は、飼い主にとって至福の時間ですが、トカゲにとってはストレスになることもあります。

• 持ち方： 上から鷲掴みにするのはNGです（鳥などの天敵を連想させます）。下から優しく手を差し出し、手のひらに乗せるようにします。
• 自切に注意： 強く掴んだり、尻尾を引っ張ったりすると、身を守るために尻尾を切り離す「自切（じせつ）」をしてしまいます。再生はしますが、元の綺麗な尻尾には戻りません。
• 頻度： 人慣れしている個体でも、長時間のハンドリングは体温低下やストレスを招きます。1回10〜15分程度、週に数回に留めるのが理想です。

爬虫類飼育歴20年の専門アドバイザーのアドバイス
ハンドリングはトカゲにとって「スキンシップ」ではなく「我慢」であることも多いです。特にニホントカゲやカナヘビなどの野生種は、過度な接触が寿命を縮めます。触れ合いを楽しむなら、人慣れしやすいレオパやフトアゴを選び、それでもトカゲの様子を見ながら短時間に留めましょう。ハンドリング後は、必ず手を洗うことを忘れないでください。

こんな時どうする？飼育トラブルと病気のサイン

生き物を飼っていると、必ずトラブルは起きます。異変に早く気づけるかどうかが、生死を分けます。

餌を食べない（拒食）：温度不足かストレスか？チェックリスト

トカゲが餌を食べない時、まず疑うべきは「温度」です。変温動物は温度が低いと消化機能が働きません。
チェックリスト：

• ホットスポットの温度は適切か？（30℃〜35℃以上必要な種も）
• ケージ内の最低温度が下がりすぎていないか？
• 脱皮前ではないか？（脱皮前は食欲が落ちます）
• ハンドリングしすぎていないか？
• 同じ餌に飽きていないか？

脱皮不全：指先や尻尾に残ると壊死の危険も

脱皮が上手くいかず、皮が体に残ってしまうことを「脱皮不全」と言います。特に指先や尻尾の先端に皮が残ると、乾燥して締め付けられ、血流が止まって壊死し、指が取れてしまうことがあります。
発見したら、ぬるま湯で温浴させて皮をふやかし、綿棒などで優しく除去してあげる必要があります。

クル病（代謝性骨疾患）：カルシウム不足と紫外線不足の恐怖

カルシウム不足やビタミンD3不足により、骨が柔らかくなって変形してしまう病気です。手足が曲がる、顎が柔らかくなる、痙攣するなどの症状が出ます。一度変形した骨は元に戻りません。
予防には、適切な紫外線（UVB）照射と、餌へのカルシウム添加が絶対不可欠です。

万が一脱走してしまった時の探し方

トカゲは驚くほど狭い隙間に入り込みます。脱走した場合、まずは部屋のドアと窓を閉め切り、密室にします。
探す場所は「暖かくて暗い狭い場所」です。冷蔵庫の裏、テレビ台の下、カーテンの裏、靴の中などを重点的に探してください。部屋の壁沿いに小麦粉を撒いておくと、足跡で移動経路がわかることもあります。

▼詳細：主な病気と対処法一覧（クリックで展開）

病名	症状	対処法
マウスロット	口の周りが腫れる、膿が出る	不衛生な環境や怪我が原因。早急に動物病院へ。
クリプトスポリジウム	食べているのに激痩せする、吐き戻し	寄生虫感染。致死率が高く伝染力が強い。即隔離し病院へ。
卵詰まり	お腹が異常に膨らむ、食欲不振	メスが産卵できずに詰まる状態。命に関わるため手術が必要な場合も。
脱腸	総排泄孔から内臓が出ている	乾燥すると壊死する。砂糖水で湿らせて病院へ急行。

※これらは家庭での自然治癒は困難です。迷わず獣医師の診断を受けてください。

トカゲ飼育に関するよくある質問 (FAQ)

Q. トカゲに毒はありますか？噛まれたらどうする？

A. 日本で一般的に飼育されるトカゲ（レオパ、フトアゴ、ニホントカゲ等）に毒はありません。毒があるのはドクトカゲ科の数種類のみで、これらは飼育に特別な許可が必要です。もし噛まれた場合は、トカゲの口内雑菌による感染症を防ぐため、患部を流水と石鹸でよく洗い、消毒してください。

Q. 一つのケージで複数匹飼えますか？（多頭飼育）

A. 基本的には「単独飼育」を強く推奨します。トカゲは縄張り意識を持つものが多く、複数飼育すると喧嘩をして怪我をしたり、弱い個体が餌を食べられずに衰弱したりします。繁殖を狙う場合以外は、1ケージに1匹が鉄則です。

Q. 旅行などで数日家を空けても大丈夫ですか？

A. 健康な大人のトカゲ（ヤモリ類など）であれば、水さえ十分に用意すれば2〜3日の留守番は可能です。しかし、ベビーや、毎日大量の餌を必要とする種類、乾燥に弱い種類は難しいでしょう。タイマーでライトや温度管理を自動化することは必須です。

Q. サルモネラ菌が怖いのですが、対策は？

A. 爬虫類はサルモネラ菌を保菌している可能性があります。しかし、過度に恐れる必要はありません。菌は糞と共に排泄されるため、「触ったら必ず石鹸で手を洗う」「ケージを洗ったシンクは熱湯やアルコールで消毒する」という基本を守れば、感染リスクは極めて低く抑えられます。

爬虫類飼育歴20年の専門アドバイザーのアドバイス
小さなお子様や高齢者がいる家庭では、特に手洗いの徹底を指導してください。トカゲを触った手でそのままお菓子を食べる、といった行為が最も危険です。ルールさえ守れば、トカゲは清潔で安全なペットです。

まとめ：あなたに合ったトカゲを見つけて、責任ある飼育ライフを

最後までお読みいただき、ありがとうございます。トカゲ飼育の世界は奥が深く、知れば知るほどその魅力に取り憑かれることでしょう。しかし、その入り口で「野生種」と「ペット種」の違いを理解し、正しい準備ができるかどうかが、あなたとトカゲの未来を決めます。

記事の要点まとめ

• 野生種は難しい： ニホントカゲやカナヘビは運動量と紫外線要求量が多く、初心者にはハードルが高い。
• 初心者はペット種から： 丈夫で人慣れしやすく、飼育方法が確立されている「レオパ」などがおすすめ。
• 3つの壁を直視する： 「虫エサ」「温度管理（電気代）」「10年以上の寿命」を受け入れられるか。
• 準備が9割： 生体を迎える前に、ケージやヒーターなどの環境を完璧に整えること。

最後に、あなたがトカゲを飼い始める前に、もう一度だけ自分自身に問いかけてみてください。

トカゲ飼育開始前の最終チェックリスト

• [ ] 家族や同居人の同意は得られているか（特に「冷凍コオロギ」などを冷蔵庫に入れることについて）
• [ ] 10年以上生きる彼らを、自分の生活環境が変わっても最後まで世話する覚悟はあるか
• [ ] 夏冬のエアコン代や、万が一の病気の際の医療費を捻出できるか
• [ ] 近くに爬虫類（エキゾチックアニマル）を診てくれる動物病院はあるか、場所を確認したか

もし、これら全てに自信を持って「YES」と答えられるなら、あなたは素晴らしい飼い主になれるはずです。ぜひ、信頼できるペットショップへ足を運び、運命の1匹と出会ってください。適切な環境の中でリラックスしたトカゲが見せる表情は、本当に愛らしく、日々の疲れを癒してくれる最高のパートナーとなるでしょう。

※本記事の情報は、日本爬虫両棲類学会や環境省の指針、および筆者の長年の飼育経験に基づいています。より専門的な生物学的知見や法令については、各公式サイトや専門書をご参照ください。