【プロ監修】カナヘビの飼い方完全ガイド！寿命を延ばす餌・環境・道具を徹底解説

公園や庭先でふと見かける、茶色くてつぶらな瞳をした愛らしい生き物、ニホンカナヘビ。お子さんが捕まえてきて「飼いたい！」とせがまれたり、その可愛さに魅了されて連れ帰ってきたりした経験がある方も多いのではないでしょうか。身近な存在であるカナヘビですが、実は長期飼育となると「紫外線」と「カルシウム」の管理が不可欠な、非常に繊細な生き物であることをご存知でしょうか。

適切な環境を用意せずに飼い始めると、数ヶ月、早ければ数週間で弱ってしまうことも少なくありません。しかし、正しい知識と準備さえあれば、5年以上も良きパートナーとして共に暮らすことが可能です。この記事では、爬虫類飼育歴20年の専門家である筆者が、捕獲直後の応急処置から、100均アイテムも活用した初期費用の抑え方、虫が苦手な方でも実践できる給餌テクニックまで、初心者が失敗しないための全ノウハウを余すところなく伝授します。

この記事でわかること

• カナヘビを死なせないために絶対に必要な「3つの神器」と、具体的な費用目安
• 虫が苦手な人必見！人工飼料への餌付けテクニックと、代用餌の真実
• 寿命を5年以上延ばすための、プロ直伝の健康管理と冬越しの正解

カナヘビを飼う前に知っておきたい基礎知識と魅力

まずはじめに、これから家族として迎え入れる「ニホンカナヘビ」という生き物について、その正体を正しく理解しておきましょう。捕まえてきたばかりで興奮しているかもしれませんが、彼らの生物学的な特徴や本来の寿命を知ることは、適切な飼育環境を作るための第一歩です。「トカゲ」とひとくくりにされがちですが、その生態は非常に奥深く、知れば知るほど愛着が湧いてくるはずです。

爬虫類飼育歴20年の専門家のアドバイス
「野生のカナヘビは外敵や環境変化で1〜2年しか生きられないことも多いですが、適切な飼育下では5〜7年、長ければ10年近く生きるパートナーになります。『たかがトカゲ』と思わず、長い付き合いになる覚悟を持って迎え入れましょう。犬や猫と同じように、彼らにも個性があり、表情があります。」

ニホンカナヘビの特徴と生態（ニホントカゲとの違い）

ニホンカナヘビ（Japanese grass lizard）は、日本固有のトカゲの一種です。北海道から九州まで広く分布しており、日当たりの良い草むらや庭先を好みます。よく混同される「ニホントカゲ」との最大の違いは、その肌の質感と体型にあります。

ニホントカゲが光沢のあるツルツルとした鱗を持ち、幼体時には尻尾が鮮やかな青色をしているのに対し、ニホンカナヘビは光沢のない乾いた質感（カサカサした鱗）をしており、全身が褐色です。また、カナヘビという名前の由来が「可愛い蛇（愛蛇）」説や「金色の蛇」説があるように、尻尾が全長の3分の2以上を占めるほど非常に長いのが特徴です。この長い尻尾は、草の上をバランスよく移動するために役立っています。

性格はニホントカゲに比べて温厚で、人慣れしやすい傾向があります。ニホントカゲは土に潜る性質が強いですが、カナヘビは低い木や草の上に登る「半樹上性」の傾向があり、飼育ケース内でも立体的なレイアウトを組むことで、活発に動き回る姿を観察できます。

カナヘビの寿命は？どれくらい大きくなる？

野生下での寿命は天敵（鳥や猫、他の爬虫類）や冬の寒さなどの過酷な環境により、平均して1〜2年程度と言われています。しかし、温度管理や栄養管理が行き届いた飼育下では、その寿命は大幅に伸びます。平均して5〜7年、長寿な個体では10年近く生きた記録もあります。これから飼育を始める方は、この先数年間、毎日お世話をする必要があることを認識してください。

大きさに関しては、成体（大人）になると全長で18cm〜25cm程度になります。ただし、その長さの大部分は「尻尾」です。頭からお尻までの長さ（頭胴長）は6cm〜8cm程度と小柄です。このサイズ感こそが、日本の住宅事情でも飼いやすく、60cm幅の水槽があれば十分に終生飼育が可能である理由の一つです。

オスとメスの見分け方

カナヘビのオスとメスを見分けるのは、成体にならないと少し難しいですが、ポイントを知っていれば判別可能です。最もわかりやすい特徴は「尻尾の付け根」にあります。

オスの特徴：
尻尾の付け根（後ろ足のすぐ後ろ部分）が太く膨らんでいます。これは生殖器（ヘミペニス）が収納されているためです。また、全体的に頭が大きく、顎ががっしりとしている傾向があります。

メスの特徴：
尻尾の付け根に膨らみがなく、胴体から尻尾にかけて滑らかに細くなっていきます。全体的に頭が小さく、優しい顔つきをしていることが多いです。繁殖期にお腹が大きくなっている個体はメスである可能性が高いでしょう。

人に懐く？ハンドリング（触れ合い）の可否

爬虫類の中でも、カナヘビは比較的「人慣れ」しやすい種類です。「懐く」というよりは、「人を恐れなくなる」という表現が正確かもしれません。毎日給餌を行っていると、飼い主の顔やピンセットを見ただけで寄ってくるようになります。これを「餌くれダンス」と呼ぶ愛好家もおり、非常に愛らしい姿を見せてくれます。

ハンドリング（手で触ったり乗せたりすること）は可能ですが、注意が必要です。カナヘビは体温が変化する変温動物であり、人間の体温（36度前後）は彼らにとって少し高すぎる場合があります。また、強く握ったり、尻尾を掴んだりすると、防衛本能で尻尾を自ら切り離す「自切（じせつ）」をしてしまいます。ハンドリングをする際は、「手のひらに乗せて歩かせる」イメージで優しく扱い、長時間の接触はストレスになるので避けましょう。1日5分程度に留めるのが、長く仲良く付き合うコツです。

【保存版】カナヘビ飼育に必要な道具リストと初期費用

カナヘビを飼育するためには、彼らが生きていくために必要な環境を人工的に作り出す必要があります。特に初心者が陥りやすいのが、「虫かごと餌だけで飼える」という誤解です。ここでは、無駄な出費を抑えつつ、カナヘビの健康を守るために最低限必要な道具を、予算別に解説します。

爬虫類飼育歴20年の専門家のアドバイス
「多くの初心者が『ケースと餌だけで飼える』と誤解し、数ヶ月でカナヘビを弱らせてしまいます。特に紫外線ライト（UVB）は、骨の形成に不可欠です。ここだけは予算を削らず、最初から専用品を用意してください。ライトがないと、彼らは食べた栄養を吸収できずに死んでしまいます。」

必須アイテム一覧と予算目安（松・竹・梅プラン）

飼育を始めるにあたり、どの程度の予算が必要かを把握しましょう。100円ショップで代用できるものと、専門店で購入すべきものを明確に分けました。

どのプランを選ぶにしても、「紫外線ライト」と「バスキングライト（保温球）」の2つは絶対に省略できません。これらはカナヘビの生命維持装置です。

飼育ケージ：プラケースとガラス水槽のメリット・デメリット

プラスチックケース（虫かご）
安価で軽く、子供でも扱いやすいのがメリットです。しかし、透明度が低く中の様子が見えにくい点や、熱に弱いため保温球を使用した際に溶けるリスクがある点がデメリットです。使用する場合は、大きめのサイズ（幅30cm以上）を選び、ライトの熱が直接プラスチックに当たらないよう工夫が必要です。

ガラス水槽（熱帯魚用など）
透明度が高く、カナヘビの様子がよく見えます。熱にも強く、ライトの設置が容易です。ただし、重くて割れる危険があるため、掃除の際は注意が必要です。上部が開放されているため、脱走防止のために必ず金網の蓋（バーベキュー網などで代用可）を用意してください。

爬虫類専用ケージ
前面が扉になっており、メンテナンスが非常に楽です。通気性も計算されており、ライトを取り付けるソケットも内蔵できるタイプがあります。予算が許すなら、これが最もおすすめです。

床材選び：赤玉土、ヤシガラ、キッチンペーパーの比較

床材はケージ内の湿度を保ち、排泄物を分解・吸収する役割があります。

• 赤玉土（小粒）： 園芸用として安価に入手可能。保湿性が高く、自然な雰囲気がでます。汚れた部分だけスプーンで取り除けるので管理も楽です。誤飲しても少量なら排出されます。
• ヤシガラ土（パームマット）： 爬虫類用として販売されています。保湿性が抜群で、消臭効果も期待できます。潜るのが好きな個体には最適です。
• キッチンペーパー： 衛生的で交換が一番簡単ですが、見た目が人工的になります。また、カナヘビが爪を引っ掛けて歩きにくそうにすることもあります。病気の治療中や、検疫期間（飼い始めの数週間）におすすめです。

【最重要】照明設備：バスキングライトと紫外線ライトの役割

ここがカナヘビ飼育の生命線です。太陽光の代わりとなる2種類のライトが必要です。

1. バスキングライト（集光型スポットランプ）
「太陽の熱」を再現します。ケージの一角を35度〜40度に温め、カナヘビが体を温めて代謝を上げるための「ホットスポット」を作ります。これがないと、彼らは食べたものを消化できません。

2. 紫外線ライト（UVBランプ）
「太陽の紫外線」を再現します。爬虫類は紫外線を浴びて体内でビタミンD3を生成し、カルシウムを吸収します。UVBライトがないと、カルシウムを与えていても吸収されず、「クル病」という骨の病気になってしまいます。蛍光灯型や電球型がありますが、必ず「爬虫類用UVB」と書かれたものを選んでください。

その他便利グッズ：霧吹き、シェルター、温湿度計

• 霧吹き： カナヘビは水入れの水に気づかないことがあり、壁面についた水滴を舐める習性があります。100均の園芸用霧吹きで十分です。
• シェルター（隠れ家）： 常に外から見られているとストレスを感じます。素焼きの植木鉢を割ったものや、市販の爬虫類用シェルターを設置し、安心して隠れられる場所を作ってください。
• 温湿度計： 人間の感覚は当てになりません。必ず温度と湿度を数値で管理しましょう。ケージ内の「暖かい場所」と「涼しい場所」の両方が把握できるとベストです。

理想的な飼育環境のセッティング（レイアウト手順）

道具が揃ったら、いよいよカナヘビが快適に過ごせる家作りです。単に物を置くだけでなく、彼らの習性に合わせた配置が重要です。

温度勾配（ホットスポット）を作る配置のコツ

爬虫類は自分で体温調節ができないため、場所によって温度を変える「温度勾配」を作る必要があります。ケージの左右どちらか片方にバスキングライトを照射し、そこを「ホットスポット（35〜38度）」にします。反対側はライトが当たらない「涼しい場所（25〜28度）」にします。

こうすることで、カナヘビは「寒い時はホットスポットへ」「暑くなったら涼しい場所へ」と移動し、自分で体温を調節できるようになります。全体が均一に暑すぎたり寒すぎたりすると、体調を崩す原因になります。

立体活動を促す「登り木」や「石」の配置

カナヘビは高い場所が好きです。地面を這うだけでなく、立体的に動けるように流木や枝を組み合わせてレイアウトしましょう。

おすすめの配置手順：
1. ホットスポットの真下に、平らな石や太めの流木を置きます。ここが「バスキング（日光浴）スポット」になります。
2. そこから涼しいエリアに向かって、枝を渡します。
3. 涼しいエリアには水入れとシェルターを配置します。水入れはひっくり返されないよう、重みのある陶器製がおすすめです。

多頭飼育は可能？喧嘩を防ぐ広さと隠れ家

カナヘビは比較的温和なため、十分な広さがあれば多頭飼育も可能です。目安として、60cm水槽であれば3〜4匹程度が限界でしょう。ただし、オス同士は縄張り争いで喧嘩をすることがあるため、オス1匹に対してメス数匹のハーレム状態にするのが理想的です。

喧嘩を防ぐコツは、「視線を遮る障害物」と「個体数以上の隠れ家」を用意することです。追いかけられた時に逃げ込める場所が複数あれば、深刻な争いは避けられます。もし激しく噛み付くような喧嘩が見られた場合は、すぐに別のケージに隔離してください。

置き場所の注意点（直射日光、エアコンの風、振動）

ケージの置き場所も重要です。以下の3点は避けてください。

• 直射日光が当たる窓辺： ガラス越しの日光は温度を急上昇させ、夏場は「温室効果」でケージ内が50度を超え、蒸し風呂状態で死なせてしまう事故が多発します。日光浴は専用ライトで行い、ケージは直射日光の当たらない明るい場所に置きましょう。
• エアコンの風が直撃する場所： 急激な温度変化や過度の乾燥を招きます。
• テレビの横やドアの近く： 振動や頻繁な人の出入りは、臆病なカナヘビにとって大きなストレスです。

餌の与え方完全ガイド：虫嫌いでも大丈夫？

カナヘビ飼育の最大のハードル、それが「餌」です。彼らは肉食性で、基本的には生きた虫を捕食します。しかし、工夫次第で虫が苦手な方でも管理する方法はあります。

爬虫類飼育歴20年の専門家のアドバイス
「最初から人工飼料を食べる個体は稀です。最初は生きたコオロギで食欲を刺激し、徐々にピンセットから食べるように慣らし、最終的に人工飼料へ移行する『ステップアップ方式』が成功の鍵です。私が実践して成功率95%を超えた具体的な手順を紹介します。」

カナヘビが食べるもの・食べないもの

食べるもの（主食）：
小型のコオロギ（ヨーロッパイエコオロギ、フタホシコオロギ）、レッドローチ、ミルワーム（栄養バランスが偏るためおやつ程度に）、クモ、ハエなど。

与えてはいけないもの・注意が必要なもの：
ダンゴムシ（殻が硬すぎて消化不良を起こす）、アリ（酸を持っており不向き）、テントウムシ（苦味成分がある）、加工食品（ハムやソーセージは塩分過多）、野菜（消化できません）。

庭で捕まえた虫を与えることも可能ですが、殺虫剤の影響を受けているリスクや、寄生虫のリスクがあるため、できればペットショップで販売されている「餌用昆虫」を与えるのが最も安全です。

生き餌（コオロギ・ミルワーム）の管理とキープ方法

生き餌を購入したら、それを生かしておく必要があります。コオロギには野菜くず（キャベツやニンジン）と水分を与えて管理します。これを「ガットローディング」と呼び、コオロギ自身の栄養価を高めることで、それを食べるカナヘビの栄養状態も良くする効果があります。

虫が苦手な方は、コオロギが脱走しないよう、背の高いツルツルしたプラケースで管理し、隠れ家として卵パックを入れておくと良いでしょう。

爬虫類用人工飼料の種類と選び方

近年、爬虫類飼育の技術進歩により、優秀な人工飼料が開発されています。
代表的なものに、ゲル状のフード（レオパゲルなど）や、水でふやかして与えるペレットタイプ（レオパブレンドなど）があります。

これらは昆虫を原料にしており、栄養バランスも完璧です。冷蔵庫で保存でき、虫の見た目もしないため、これに餌付かせることができれば飼育のハードルは劇的に下がります。ただし、カナヘビは「動くもの」に反応するため、ただ置いておくだけでは食べないことがほとんどです。

ピンセット給餌と餌付けの具体的なステップ

人工飼料を食べさせるための「餌付け」手順を解説します。根気が必要ですが、焦らず進めてください。

▼餌付けステップの詳細（クリックして展開）

このプロセスは数日から数週間かけて行います。空腹時（朝など）に行うと成功率が上がります。

1. 生きた虫を目の前に落とす：
   まずは環境に慣れさせ、食欲を確認します。コオロギをピンセットで掴まず、目の前に落として捕食させます。
2. ピンセットから生きた虫を与える：
   ピンセットでコオロギを掴み、カナヘビの目の前で小刻みに揺らします。「ピンセット＝美味しいものが出てくる」と認識させます。
3. 死んだ虫（冷凍・乾燥）を与える：
   生きていない虫をピンセットで掴み、生きているかのように動かして与えます。匂いと動きで騙されて食べれば第一段階クリアです。
4. 人工飼料に虫の体液をつける：
   人工飼料の先端に、潰したコオロギの体液を少し塗りつけます。匂いで食いつきを誘発し、同様に動かして与えます。
5. 人工飼料のみで与える：
   最終段階です。人工飼料そのものをピンセットで動かし、食べるようになれば餌付け完了です。

餌の頻度と量：幼体と成体の違い

幼体（子供）：
成長期のため、毎日食べるだけ与えます。小さなコオロギを数匹程度が目安です。代謝が早いため、1日でも絶食すると危険です。

成体（大人）：
肥満を防ぐため、2〜3日に1回程度で十分です。頭の大きさと同じくらいのサイズのコオロギを2〜3匹、または人工飼料を適量与えます。

必須サプリメント：カルシウムパウダーとダスティングの方法

飼育下の昆虫は、野生の昆虫に比べてカルシウムが不足しています。そのため、餌を与える際は必ず「カルシウムパウダー」をまぶしてから与える必要があります。これを「ダスティング」と呼びます。

方法は簡単です。小さな袋やカップにパウダーとコオロギを入れ、シャカシャカと振るだけです。コオロギが白く粉まみれになった状態で与えてください。特にビタミンD3入りのカルシウム剤は、週に1〜2回の使用に留め、普段はD3なしのカルシウム剤を使うなど、過剰摂取にも注意が必要です（紫外線ライトがあればD3は体内で合成されます）。

カナヘビの健康を守る日々のお世話ルーティン

カナヘビは犬や猫のように散歩の必要はありませんが、毎日の観察とメンテナンスは欠かせません。ルーティン化してしまえば、1日5分程度で済みます。

毎日の世話：水換え、霧吹き、糞の掃除

• 水換え： 水入れの水は毎日交換します。カナヘビが中で排泄してしまうことも多いです。
• 霧吹き： 朝と夕方の2回、ケージの壁面や床材に向けて霧吹きをします。これは湿度維持だけでなく、壁の水滴を飲ませるためでもあります。
• 糞の掃除： 白い塊（尿酸）と一緒に黒い糞をします。見つけ次第取り除き、その周辺の床材も少し捨てて清潔を保ちます。

週に一度の世話：ケージの大掃除、体重測定

• ケージの大掃除： 床材が汚れてきたら交換します。ガラス面の汚れも拭き取りましょう。
• 体重測定： 可能であれば、キッチンスケールで体重を測ります。急激な減少がないかチェックすることは、病気の早期発見につながります。

脱皮のサインとサポート方法

カナヘビは成長に伴い、定期的に脱皮をします。体が白っぽくなってきたら脱皮のサインです。この時期は特に湿度管理が重要です。乾燥していると皮が綺麗に剥けず、指先や尻尾に残ってしまう「脱皮不全」を起こします。普段より多めに霧吹きをし、湿度の高い場所を作ってあげましょう。

適切な日光浴の方法（窓越し日光浴の落とし穴）

天気の良い日は本物の太陽光を浴びせたいと思う親心はわかりますが、注意が必要です。前述の通り、ガラス越しの日光浴は紫外線の大部分（UVB）をカットしてしまうため、ビタミンD3生成の効果がほとんどありません。また、夏場の直射日光は温度管理が難しく、熱中症のリスクが高いです。

安全に日光浴させるには、目の細かい洗濯ネットや専用のメッシュケージにカナヘビを移し、飼い主が監視下で、風通しの良い日陰（木漏れ日程度）で短時間行うのがベストです。基本的には、高性能な紫外線ライトがあれば室内飼育だけで十分健康を維持できます。

要注意！よくある病気・トラブルと対処法

カナヘビは不調を隠す生き物です。目に見えて弱っている時は、すでに手遅れであることも少なくありません。予防こそが最大の治療です。

爬虫類飼育歴20年の専門家のアドバイス
「昔、知識不足で育てたカナヘビが、手足が曲がり口が開かなくなる『クル病』になってしまったことがあります。これはカルシウムと紫外線不足が原因で、一度なると完治しません。この悲劇を防ぐために、サプリメント添加とライト照射だけは絶対に怠らないでください。彼らの骨を守れるのは飼い主であるあなただけです。」

クル病（代謝性骨疾患）：原因・症状・予防策

原因： 紫外線（UVB）不足、カルシウム不足、ビタミンD3不足。
症状： 手足が不自然に曲がる、背骨が波打つ、顎が柔らかくなり口が閉じなくなる、痙攣する。
予防策： 適切なUVBライトの設置（半年〜1年で交換）、毎回の餌へのカルシウムダスティング。

脱皮不全：指先や尻尾の壊死を防ぐには

脱皮の皮が指先や尻尾の先端に残ってしまい、乾燥して締め付けられ、血流が止まって壊死してしまうトラブルです。脱皮中に白っぽい皮が残っているのを見つけたら、ぬるま湯で湿らせた綿棒で優しく擦って取り除いてあげてください。無理に引っ張るのは禁物です。ぬるま湯による温浴（お腹が浸かる程度）も効果的です。

自切（尻尾切り）：切れてしまった時の処置と再生について

驚いたり強く掴まれたりすると、尻尾を自ら切り離します。切れた直後の断面は筋肉が収縮して出血はすぐに止まります。消毒液などは塗らず、そっとしておきましょう。傷口から細菌が入らないよう、床材を清潔なキッチンペーパーに変えるのがおすすめです。

尻尾は再生しますが（再生尾）、元の長さより短く、色も黒っぽくなり、骨ではなく軟骨で形成されます。一度切れると再生には多大なエネルギーを使うため、成長が遅れることがあります。切らせないような優しいハンドリングを心がけましょう。

餌を食べない（拒食）時の原因チェックリスト

カナヘビが餌を食べない場合、以下の原因を疑ってください。

• 温度が低い： バスキングライトの温度は適正ですか？寒すぎると消化機能が低下し食欲が落ちます。
• 脱皮前： 脱皮の直前は食欲が落ちることがあります。
• 同じ餌に飽きた： ずっと同じコオロギだと飽きることがあります。別の虫を与えてみてください。
• ストレス： ハンドリングのしすぎや、置き場所がうるさくありませんか？
• 便秘： 糞が出ていない場合、温浴をさせて代謝を促すと排泄して食欲が戻ることがあります。

冬越しの正解は？冬眠させる vs 保温飼育する

秋になり気温が下がってくると、検索されることが増えるのが「冬眠」についてです。野生のカナヘビは土の中で冬眠して越冬しますが、飼育下ではどうすべきでしょうか。

爬虫類飼育歴20年の専門家のアドバイス
「日本の冬に適応しているとはいえ、飼育下での冬眠は非常に難易度が高く、そのまま永眠してしまうリスクが高いです。体力が十分でない個体や幼体は冬を越せません。初めての冬は、ヒーターを使って暖かく過ごさせる『保温飼育』を強くおすすめします。」

冬眠のリスクとメリット：初心者に推奨しない理由

冬眠のメリットは、寿命が延びる可能性があることや、繁殖のスイッチが入ることです。しかし、冬眠中は餌を食べずに体内のエネルギーだけで生き延びるため、十分な栄養を蓄えていない個体は餓死します。また、温度が高すぎると中途半端に代謝が上がってエネルギーを消耗し、低すぎると凍死します。この温度管理（5〜10度キープ）が家庭では非常に困難です。初心者はリスクを避け、冬を感じさせずに飼育する方法を選びましょう。

保温飼育に必要な器具（パネルヒーター・保温球）と設置法

冬でもケージ内を春〜初夏の気温（昼間25〜28度、夜間20度以上）に保ちます。

• 保温球（赤外線ライトなど）： 空気を温めるために使用します。バスキングライトとは別に用意し、サーモスタット（温度調節器）と接続して自動制御すると安心です。
• パネルヒーター： ケージの底（外側）に敷き、床を温めます。ケージ全体の1/3〜1/2程度に敷き、暑い時に逃げられる場所を残しておきます。夜間の保温に特に役立ちます。

どうしても冬眠させたい場合の準備と温度管理

どうしても冬眠に挑戦する場合は、秋口から徐々に餌を増やして太らせ、気温の低下とともに徐々に餌を減らしていきます。お腹の中に糞が残った状態で冬眠に入ると、中で腐敗して死に至るため、完全に排泄させてから冬眠させます。腐葉土や水苔を深く敷き詰め、乾燥しないよう霧吹きを続けながら、5〜10度の暗い場所（玄関や廊下など）で春までそっとしておきます。

冬場の乾燥対策と水分補給

ヒーターを使うとケージ内は非常に乾燥します。湿度が40%を切ると脱皮不全のリスクが高まります。水入れを大きめのものにする、濡れタオルをケージの上に置く（通気性は確保する）、朝晩の霧吹きを徹底するなどして、湿度50〜60%を目安に保ってください。

カナヘビ飼育のよくある質問 (FAQ)

Q. 庭で捕まえたカナヘビを飼っても法律的に問題ない？

A. ニホンカナヘビは鳥獣保護管理法の対象ではありませんので、庭や公園で捕まえて飼育することに法的な問題はありません。ただし、国定公園や自然保護区など、動植物の採取が禁止されている場所での捕獲は違法となります。捕まえる場所のルールを必ず確認してください。

Q. 旅行で数日家を空ける時はどうすればいい？

A. 健康な成体であれば、水さえ飲めれば2〜3日の絶食は問題ありません。出かける直前にたっぷりと給餌し、水入れを満タンにしておけば大丈夫です。ただし、ライトのON/OFFはタイマーを使って自動化しておく必要があります。1週間以上の長期不在の場合は、ペットシッターや知人に依頼することを検討しましょう。

Q. カナヘビと一緒に他の生き物（トカゲ、ヤモリ）は飼える？

A. 種類の違う生き物の同居（混泳）は推奨しません。ニホントカゲは土に潜るタイプで生活圏が多少異なりますが、細菌の耐性が違ったり、強い方が弱い方を攻撃したりするリスクがあります。ヤモリは夜行性で壁に張り付くため、これも生活リズムが合いません。基本的には「1種類1ケージ」が鉄則です。

Q. 卵を産みました！孵化させる方法は？

A. メスが白い卵を産んだ場合、有精卵であれば孵化可能です。卵を見つけたら上下を変えないように（中の胎児が窒息するため）慎重に取り出し、湿らせたバーミキュライトや水苔を入れたプリンカップに移します。25〜28度で管理すれば、約30〜40日で孵化します。乾燥させると卵が凹んでしまうので、湿度管理が重要です。

まとめ：カナヘビは「小さな恐竜」。正しい知識で長く付き合おう

カナヘビの飼育は、単にケースに入れて餌をやるだけではありません。太陽の光を再現し、季節を感じさせない温度管理をし、栄養バランスを考える。それはまさに、小さな地球をケージの中に作り上げるようなものです。

爬虫類飼育歴20年の専門家からのエール
「カナヘビは表情豊かで、手間をかけた分だけ愛着が湧く素晴らしい生き物です。最初は道具を揃えるのが大変かもしれませんが、環境さえ整えば飼育は難しくありません。ハンドリングで手に乗ってきて、体温を感じながら目を閉じる姿を見ると、日頃の疲れも吹き飛びます。ぜひお子さんと一緒に、小さな命の成長を見守ってあげてください。」

最後に、これから飼育を始める方のための最終チェックリストを用意しました。これらが揃っているか、もう一度確認してみてください。

飼育開始前の最終チェックリスト

• [ ] 飼育ケージ： 通気性が良く、脱走防止の蓋があるもの
• [ ] 紫外線ライト（UVB）： 骨の形成に必須
• [ ] バスキングライト： 体温を上げるホットスポット用
• [ ] 床材： 赤玉土、ヤシガラ、キッチンペーパーなど
• [ ] 水入れ・シェルター： 清潔な水と安心できる隠れ家
• [ ] 餌： コオロギまたは人工飼料（食べることを確認済みか）
• [ ] カルシウムパウダー： 毎回の餌にまぶすサプリメント
• [ ] 温湿度計： 環境を数値で管理するために

準備万端で迎え入れれば、カナヘビはきっとあなたの生活に彩りを与えてくれる最高のパートナーになるはずです。今日から始まる「カナヘビライフ」を心から応援しています。